其實呢篇文章及作品係小弟係2002年底/03初所寫, 也係大陸的sonic版及台灣既塑膠工廠網站刊登過. 但由於小弟都係呢幾日發現到呢個討論區, 所以都POST出來大家交流一下, 文章距今都已經有三個多年頭, 當中既技巧可能有d已經out左(小弟希D都改進左, 無再用), 仍可能對一D新入到做AFV既朋友有幫助. 希望能幫到佢地了解一下戰車上色既技巧啦.
戰車上色技巧講座(進階編)
製作/作者:GARY KWAN
攝影: GARY KWAN
示範作品: 豹G最後期型/製作年份: 2002年底
前言:
現今模型上色技巧層出不窮, 由以前流行的WASH(洗滌), DRY BRUSH(乾掃)至現在各種不同的上色技巧, 使模型在表達上能有更多變化. 本人現以豹G最後期型以範例把一些上色技巧以圖文並貌的形式, 每一步驟給大家示範.
1): 基本迷彩上色
本人這次的作品是參照11pz div 於1945年5月在德國巴伐利亞所攝的豹G最後期型的照片. 模型的底色是用LIKING COLOR的33號沙黃色加田宮FX57比例 2:1 調校出來, 綠色迷彩是用上西班牙AV MODEL 006淺綠色加田宮XF70及LINKING COLOR 33比例4:2:1再以剪紙遮掩噴塗. 炮管及車長塔蓋則用LIKING COLOR 38號防銹油色, 最後再以LIKING COLOR的02號黑色用田宮X20A THINNER 比例1:6 開稀作陰影噴塗.
車兩旁的數字用上西班牙油 001號白色手塗. 最後噴上一層消光劑作保護.
2A): 塗裝及舊化效果---------濾鏡塗色(FILTER)
於真實環境下, 戰車往往因環境(如陽光的節射)變化及影響, 其表面的色彩會出現微妙變化, 使就算是單一色系塗裝的戰車也看似有反差一樣. 就像一張大面積的黑色卡紙放在有陽光的地上, 用肉眼可看到卡紙表面會出現數種不同深淺, 帶有不同其他色彩的黑色的情況一樣. 濾鏡塗色技巧的誕生就是用來模仿這種顏色上的反差. 使模型的表面能像實車般有這種"豐富"的效果.
濾鏡塗色技巧一般會用油畫顏料或ENAMEL (HUMBROL 油)來表達. 主要原因是乾燥時間長, 使在模型表面上混色時更豐富. 顏色方面, 主要為: 黑, 白, 啡, 沙黃, 綠等. 本人較喜歡用油畫顏料及火機電油. 火機電油的渾發性快, 混和後不會在模型上留下任何痕跡.
上色方法是: 先將不同顏色的油畫顏料用火機電油以比例 2:1 開稀, 然後用000號毛筆把不同顏色作不規則點塗. 點畢後再以火機電油以平頭筆洗滌. 把以上方法來回反覆做3至4次, 效果便會出現.
註: 濾鏡塗色技巧與傳統的洗滌不同, 傳統的洗滌是以溶劑作主導, 以溶劑滲透各部份來表達效果. 而濾鏡塗色則以顏料為主導, 以筆及油漆來控制模型的變化, 較洗滌所表現的效果層次更高, 而且更易掌握. 至於點塗方法, 會影響出來效果的好壞, 但這只能以經驗累積. 本人可提議大家多留意實車上表面的色彩變化, 如甚麼位置較易受光, 這樣會使大家更易掌握濾鏡塗色技巧的表達. 另外當大家完成濾鏡塗色技巧後, 必須把模型放置24小時使完全乾燥, 否則在車上油份未完全渾發下作下一步驟會使其後顏料無法附在模型表面上.
2B): 塗裝及舊化效果---------乾掃的正確應用
乾掃技巧原來是用以表達實車在受光情況下, 表面的邊緣所出現的高光邊線, 但後來由於一般人過度濫用此技巧於每個部份上, 使模型失真, 也令乾掃技巧失去原本用意. 其實乾掃的正確用法是在模型最易受光的邊緣, 如炮塔頂及車身頂部的邊位. 而並非所有位置. 所以本人較喜歡把乾掃稱為"描邊".
本人用田宮水性XF57加少量XF2作"描邊"用色. "描邊"位置只是炮塔頂部四周, 車長塔邊緣, 車身四周及兩旁的側裙. 因為這些位置於實車中是最易受光的地方, 至於其他位置, 因為受光機會較少, 而且在實車上也不明顯, 所以不需作"描邊"
2C): 塗裝及舊化效果---------天然土濕洗法
於真實的戰場上, 往往是塵土飛揚. 泥濘滿布. 就算是一輛剛抵達戰場的戰車, 經過短短兩, 三星期的行軍或戰鬥後, 也會風塵滿布, 大家可參考現代戰爭的一些照片, 如沙漠風暴, 車臣等, 就很容易發現這個情況. 天然土水洗法技巧就是用來表達這種塵土滿面的效果.
本人用MIG PRODUCTION 及日本出品的天然土作天然土濕洗法, 而溶劑則用田宮的X20A THINNER及清水.
首先把準備舊化的表面用THINNER加水 比例 1:1塗抹使其濕潤.
當表面濕潤後即把天然土混THINNER 比例 1:1 塗在模型的角位, 邊界, 凹線等最容易積聚沙塵的地方. 並任由它自然化開. 當第一種顏色用完後, 隨即使用另一種顏色的天然土, 如此類推. 這不單在令不同顏色互相調和, 而且能令模型的色彩更加豐富, 更多變化. 大家要留意在上色過程中需不時確保表面濕潤. 用色方面一般由深至淺, 但有時候也視乎情況而定, 這方面則需要多練習來累積經驗. 完成以上步驟後, 再可用天然土直加THINNER 比例 1:2 塗在一些較易髒的地方: 如戰車兵經常經過的位置, 車前及尾部的位置.
待天然土半乾後用衛生紙印乾車上多餘的水積便完成.
註: 天然土濕洗法的好處是可以完全表現出塵土飛揚的效果, 而且可輕易控制塵土的多少: 少量使用天然土及溶劑份量表現一層薄薄的塵土, 而增加天然土的份量則可令塵土效果加重. 非常方便.而使用THINNER作溶劑的原因是增加天然土的附著力.
另外現今市面上有兩種品牌的天然土: 日本及MIG PRODUCTION. 各有其特性. 日本出品的天然土附著力較強, 但缺點是粉粒較粗, 而且顏色並不很適合.MIG PRODUCTION出品的天然土附著力較日本的差, 但顏色非常合用, 而且粉粒較細. 而大家可視自己需要來選擇
2D): 塗裝及舊化效果---------生銹及掉漆
在戰況激烈的前線上, 戰車經常因碰撞, 刮花等人為或非人為原因下使油漆掉落而露出金屬甚至生銹. 生銹及掉漆技巧就是表現這種舊化效果.
在戰車兵上落的位置如車長塔旁, 發動機頂近逃生門位置及車前方駕駛員及無線電手門兩旁均會因經常受磨擦而使表面油漆脫落甚麼生銹. 本人以西班牙AV 950 黑色加 149 啡色作鐵銹. 用乾掃用筆以重乾掃方式塗在所需位置上.
掉漆的顏色則以田宮水性XF1黑色加XF64啡色在一些最容易刮花, 磨損的位置上用0000號筆小心地描繪.
註: 不同底色的模型均需用不同色系來表達掉漆: 如在沙黃色為主的模型上可以用較淺色或近似啡色作掉漆, 至於在深底色的模型上則需用上近黑色來表現. 主要原因是在視覺效果上較明顯, 而且配合出來的效果較佳
2E): 塗裝及舊化效果---------油污
在注油位置或附近位置, 會因為加油時不小心而留下油污. 而模型上當然也需要同樣表現出來
油污效果可以用郡氏水性的H 30 光油( CLEAR) 加上深啡色天然土來表達. 在車尾注油位置及旁邊地方用000號筆點描即可.
註: 郡氏曾生產一套6瓶的舊化油漆, 當中有一瓶為油污, 可惜並不像真. 而此方法可按喜好把調色, 調配稀濃度. 非常方便.
3): 炮管的表現
戰車在經過長期作戰後, 炮管上的油漆會因經常發炮受熱而發生變化, 脫落甚至變色, 而炮口也同時會被燻黑, 邊緣在強烈磨擦下變成銀色. 炮管的舊化便是著重以上的效果.
要表現炮管上顏色的變化, 本人用了天然土的黑, 黃, 白及灰色. 方法與之前天然土濕洗法類似, 所不同的是這次不需要事先用THINNER把表面濕潤, 直接把天然土用THINNER開稀後點塗. 同樣地任其化開, 待半乾時再用衛生紙沫乾.
之後再用HUMBROL油的186號紅色及154號啡色在上面以紅啡紅啡的排列洗滌一次.
完成後於炮管表面加上掉漆, 再以LIKING COLOR 38號防銹油色加少許3白色 用田宮X20A THINNER開稀後拿0000號筆點塗在表面, 以表現炮管表面經過長期受熱後油漆化淡的效果.
至於炮口制退器的煙燻效果, 先用煙黑色天然土加少許THINNER 半乾掃在表面上, 再用田宮水性X32鋁銀色參考照片作磨損效果.
4): 排氣管的效果
一般做模型的人於製作排氣管時均使用完全生銹效果來表達. 其實此類做法某程度上是錯誤的, 大家可留意一下一些正使用中的戰車照片就會發現, 很多時排氣管於長期使用後只會出現油漆化白的現象, 有時更可能全白, 當中只會有小部份位置有生銹出現, 更絕少有完全生銹的現象(除非是被棄置的戰車). 情況就像炮管的原理般. 所以當製作排氣管時, 一定要小心留意, 最好是參考一些照片後才製作便萬無一失.
表現排氣管的效果, 先參考一幅相關的照片. 首先用淺黃色天然土加田宮 X20A THINNER塗上排氣管上. 之後用HB鉛筆在排氣管表面小心地畫上細線以模仿刮痕.
然後於排氣管頂位排煙的位置用煙黑色的天然土作乾掃.
再於排氣管上以HUMBROL 180號白色加少許81號黃色用田宮X20 油性THINNER 開稀拿000跑筆點塗以模仿排氣管受熱白化.
最後用淺銹色天然土加田宮X20A THINNER 用0000號筆於表面, 角位塗漆, 作局部生銹狀.
註: 由於不同排氣管均由不同的物料製造. 所以效果並不相同, 大家上色可先參考實車照片.
5): 水痕及銹水痕
水痕及銹水痕即是因下雨把車上的污積及銹積沖成一條條水痕, 現今很多人均濫用此種技巧而使模型看來失實. 其實於實車上這種情況只會在少部份位置.
一般製作水痕及銹水痕效果可以用油畫顏料或ENAMEL油漆. 本人先準備HUMBROL 186 啡色 及 201黑色. 田宮X20 油性THINNER.
首先把啡色混入少許黑色. 比例 2:1, 用000號筆於所需要的位置如容易溜水的角位等畫上線痕.
完成後用THINNER 以0000號筆沿水痕垂直小心洗塗. 直至達到預期效果.
6A): 泥濘效果-------車底
在激烈戰場上, 戰車均滿布泥濘, 尢其在接近地面的地方如車底戰車在不同的作戰環境下, 戰車的泥濘均有不同的特色, 如乾泥或濕泥, 大面積或小面積, 城市的泥塵或郊外的泥濘等, 而每種效果均有其均有不同的表現技巧. 所以製造前必須先準備參考資料以供製作.
本人這次用上城市的泥塵/乾泥的製作技巧. 方法是先在車底噴上一層薄薄的田宮XF52. 然後用上天然土濕洗法. 待完成後再把不同顏色的天然土乾刷在表面上即可.
6B): 泥濘效果-------陸輪
與車底相同, 陸輪同樣需要表達泥濘的效果. 但技巧需要更加細緻, 因為陸輪能表現出模型最真實一面.
陸輪的舊化方法同樣用上天然土濕洗法, 但要留意是每個陸輪的用色盡量有所不同, 這樣可使模型的畫面看來更加豐富.
完成以上步驟後, 用LIKING COLOR 33號沙黃以0000號筆作點塗模仿掉沱後露出原來顏色.
最後在一些與履帶接觸的位置如內輪外圈, 後輪邊緣等, 上用田宮水性X 32 鉻銀色塗上. 因實車中這些位置因與履帶長期磨擦而露出金屬部份.
註:其實在模型上做泥的方法分很多種. 本人現提供以下一些方法給大家參考.
乾泥
方法1: 如果只做少許舊化的平面泥效果. 可用天然土庫pigment)或粉彩. 方法很簡單, 先把想做泥的部份用thinner沾濕濕,然後在上面塗上開稀後的天然土, 待乾燥後, 再用其他天然土乾刷上去即可(記得顏色要由深至淺!).
方法2: 如果想做少面積但立體的乾泥效果, 方法大致同上, 當中只需要在最初加入草粉及沙粒, 再用開稀補土固定. 後照以上方法即可.
方法3: 如果想做大面積但立體的乾泥效果, 方法是用天然土(記得天然土顏色一定要深,因為當與石膏混和很顏色會變淡!!)+石膏粉+炳稀樹脂水or super thinner 混合(比例是3:2:1.5). 再塗上做效果的面積上. 待乾燥後再用方法1即可.
方法4: 如果想做濕泥效果, 方法與方法3大致相同, 用天然土+石膏粉+炳稀樹脂水or super thinner, 但要再加上grossy clear. 比例是3:2:1.5:1. 之後再用天然土用grossy clear開稀塗上即可(記得濕泥效果顏色較深. 所以用色也同時注意!)
7): 履帶處理
履帶的處理為模型製作的最後步驟, 一輛模型好與壞, 很大程度上視乎履帶的效果, 而履帶也是能真實表現戰車最重要一環, 很多人喜歡把履帶用黑色或灰色塗色, 之後用乾掃把履帶細節描出, 這方向只令戰車的整體效果失真. 無法與戰車作協調.
履帶的效果是先用田宮XF 52噴上底色. 之後同樣使用上天然土濕洗法, 待乾燥後以不同顏色的天然土用乾掃用筆刷上.
完成後再用黑色天然土加田宮X 20A於履帶與陸輪接觸的位置塗上. 因為這些位置於行車時因經常與陸輪接觸, 所以不會沾上泥塵, 反而露出原來的履帶原色.
與之前相同原理, 用黑色天然土於與地面的位置進行乾刷.
最後用鉛筆在履帶上刮出金屬感覺便大功告成.
8): 完成
此次示範的技巧只屬參考性質, 而且模型上製作技巧層出不窮, 所以這次只恣示範其中一部份. 而戰車的上色技巧還要著重色彩上的配合, 泠系及暖系顏色的特性, 不同真實環境下影響戰車的表達方式等. 均為模型上色技巧中有趣的研究地方, 以下有機會再為大家介紹.
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本帖最後由 GaryKwan 於 2006-11-20 12:34 AM 編輯 ]
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